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在這個火山島的邊緣行走，在藍色的平靜中行走，輕微的海風吹來，帶著海洋的咸腥氣味，撲入我的鼻息，粘乎乎的，臉孔也變得有些濕潤。這里已看不到來時的北海海岸，在我目力所及的地方，只有漁輪在藍色深處晃動，飛旋的鷗鷺像一群神秘的舞蹈者。這里是潿洲島國家地質公園，也叫火山口公園，但我看不到火山口，導游說火山口早已淹沒在海水中，就在這個深不可測的海灣底部，只有科學考察研究人員乘坐潛艇下去方能看到，游人只能沿著陡峻的崖壁下來，走到海邊，觀看海岸上的火山焦巖。但除了科學工作者外，世代生活在島上的土家漁民是否也有人看見過這個火山口呢？ 心里的好奇像要伸出手來，我這才留意到，離觀景點不遠處，停著一艘小漁船，纜繩和槳早已收起，那個身著灰色衣服的漁人，正微弓著身子在忙活：整理他的物件，給電動機加油或接線，頭上那頂草帽擋住了他的整個臉，我看不清他的樣子，不過可以斷定，他是這個島上的本地人，他或他的先輩對這個火山是否知道得更多一些呢？我忖度是不是可以接近他，問一問。 距離看上去很近，卻不能直接過去。海水相隔，峭壁無路，要過去，還須走上崖頂，再找到另一條小路走下來，其中迂回曲折不說，我的時間和能力也不再允許我那樣做，我不得不放棄那個“走過去”的想法，這樣，那小船與我的距離始終是可望而不可即。 看不見火山口，但火山口確實存在，存在于我的視線之外，整個島嶼地質狀況的科學考察足以證明這個事實。現在，坐在這塊焦石上，面對碧藍的海水，我只能讓想象飛越萬年時空，用心去“觀看”那個熔巖猛烈噴發、烈火熊熊燃燒的驚心動魄的景象。或許，很多東西只有用心去“看”才會更美，更動人。 仙人果 海水仍然晝夜不停地拍打海岸，侵蝕著那早已千瘡百孔的黑色巖石。巖邊或海沙上，隨處可見的是被海浪遺棄的小貝殼和珊瑚肢體，破碎，零亂，潔白，那是一份難言的失落和孤寂。它們的身后，仙人掌爬滿了崖壁，掌上的仙人果結了一茬又一茬，而那些黃色的小花，還在太陽底下一朵接一朵地開放。蝴蝶真的飛不過滄海嗎？那只在花叢中飛舞的彩蝶是從何處而來？ 沿著崖壁往上走。道旁，三兩個滿臉稚氣的小姑娘，小小的額頭冒著豆大的汗珠，黑黑的脖子伸得老長，她們正迎著一群又一群的游客，用小背簍或小簸箕兜售野生仙人果和小貝殼，仙人果一兩毛錢一個，小貝殼三五元一只。賣出去，她們心花怒放，沒成交，便抬起小腳飛快地向下一位游人靠攏，只是那積極的叫賣聲，傳遞著一種隱隱約約的灼痛（我不記得那是不是星期天，我現在還在犯嘀咕：她們不上學嗎？）。 在中途歇息時，我花兩元錢買了10枚仙人果，并挑了一顆最大的，用小刀剝開那層綠色的外皮，紫紅色的果肉鮮艷奪目，味道酸酸甜甜，總算解了渴。只是，這與嚼檳榔的結果沒什么兩樣，嘴巴被果汁涂成了血盆大口，十足一個吸血女妖，瞧著手中的小鏡子，著實把自己嚇了一跳，那個小姑娘也瞅著我的古怪表情吃吃地笑。 但是我不會做飯。簡單如熬稀飯者，我愣會熬成米飯，欲熬米飯，又常得稀飯焉，怎不叫人英雄氣短。 59、相思一夜情幾何，地角天邊未是長。張仲素《燕子樓》 Hedin（1865~~1952）寫著：“腳下踩的仿佛是無底的泥潭，曾經見到兩匹馬和一個孩子陷在泥里難以自拔。這個城市骯臟的街道，正好反映出當時中國的政治局勢。” 烏市的每一個時期，每一個階段的歷史變化，都可以代表著一個時期和歷史階段的社會濃縮與寫照，這就是社會的格局與進步。 如今的烏市：寬闊的城市馬路，矗立的標志性建筑，繁華的市井，涌動的人群，裝飾亮麗的商廈，穿梭不息的各款式小車，還有別出心裁在紅山百盛商場樓頂，有萬米可容數千人同時觀景的夜霄餐廳，整整一條五百米長的江蘇步行街，左邊一色的少數民族風物，右邊一色漢族人的風物，爭奇斗艷，當你走進這條街，讓你眼睛一亮，如花似錦，斑駁陸離，琳瑯滿目。城市民居，有的一片片蓋得整齊如同方盒，有的高低交錯如同山間冒出的竹筍，有的仿照阿拉伯國家或波斯、中亞和俄羅斯的建筑風格，特別是那些伊斯蘭教派風格明顯的建筑物（有照片為證），高高的圓塔，矗立著一根塔尖，塔尖上，鑲著一副半月牙形狀的伊斯蘭教標識物——月亮。這些建筑物，在晨曦中，在落日余輝下，猶如披上一層薄金，又猶如荒漠戈壁上拱起的一塊綠洲，還猶如頂在頭上的一顆巨大的綠寶石，翡翠和瑪瑙。伊斯蘭教物，在這座城市的一片繁華、喧囂、緊張、熱烈的氣氛中，顯得格外肅穆、凝重、沉靜，好象要給走進這座城市里的每一個人幫助提醒他，要讓他知道：“喲，富裕起來的和還正在追求溫飽的伊斯蘭教徒們啊，請不要忘記禮拜日作祈禱，感謝真主帶給你的一片摯誠幫助！。。。。。。” 我不是新疆維族人，也不是烏市居民，我只是一名匆匆過客，我不能久駐在這美麗的天山牧場，可我還是有辦法讓我今后的回憶停留在這廣闊的、奇遇的、特別的新疆：比如我從吐魯番捧回來灌了滿滿的一樽黑色的細沙；從硫磺溝拾到的一塊天然石片腳印；從柴窩堡鹽海里灌滿了一瓶子海水；帶回幾塊干硬的黑鹽和硭硝；還有范先生贈予我的經過上萬億年風化了的硅化石樹干標本；楊軍送我的一塊經天然風雨膠粘合成形的中國龍奇石；我喝了巴里坤山脈流下的“神泉”；我們驅車110分鐘不辭艱辛地奔赴大唐古城，就是為了想象中的和渴望一見的，在這里曾經是兩千年前作為唐代北庭都護府絲綢之路中道時期最興旺的驛站風采，而如今，淪喪到孤鄉僻壤，荒涼凄哀的田野一角。如果沒有鄉人指引，沒有考古驗證后的一塊碑文見證，這一處荒址難保證不被外人當作僅僅是一堆荒蕪的干壘土墻，幾處沙包黃泥而已。這就是歷史，可以讓蒼天作證！ 我還忘不了那天我由吐魯番返程回往烏市的路上，再一次與達坂城區擦肩而過，在高速公路上，經過一大段草原斜坡的時候，司機阿里木給我放了一段歡快悠揚的曲子，那是手風琴伴奏的曲子，風格極似俄羅斯民族人的風采。“怎么說，聽了這段曲子，眼前的景物會不會讓你感覺到了俄羅斯莫斯科郊外？”“俄羅斯莫斯科郊外？”我沒去過，但我可以想象，我想象那個地方和新疆達坂城不致兩樣，相差不會幾遠：幽靜的農莊，金壁的草原，散落在牧場上悠然自閑的一片牛羊，在灰藍色的天空下，幾朵棉花般的白云，輕輕地柔柔地掛在鄉民的氈房上，廣闊的，起伏有致的丘陵、山坡，互為交錯，互為烘托，襯出這一片土地上的寧靜、富裕、健康和生命美麗。啊哈，阿里木，真有心，謝謝你給了我這么一段優美的音樂和風光的完美結合的享受！“像，太像了。”阿里木還要讓我繼續欣賞他的另一杰作，又放了一段類似《流浪者之歌》的印度曲子，因為這個時候有一列火車正從我們的遠處行進駛過，夕陽余輝，金色的植被，懶散的牛羊，悠悠的裊裊炊煙，孤立的一頂頂氈房，旁邊還停放著一架架空空的大蓬子馬車，這幅情景，難道真的不讓人感受到異國的情調和民族氛圍嗎？ “阿里木，你是怎么想到用這種方式來招待我的？你真的是個很不錯的有音樂內涵的維族青年小伙子呀！” “嘿嘿！”司機阿里木憨實的笑了。“因為我過去經常跑這段路多了，聽了一些音樂，再和身邊的景物一比較起來，就找到了感覺。今天放給你聽聽，想讓你也感受一下，讓你的新疆之行留下的印象更深一點是吧？！” 喲，是的，真的是要感謝阿里木了。不過，一個是哈薩克族的阿里木，留給我又歌又舞手舞足蹈的印象；一個是維族阿里木，留給我是他內心的歌舞音樂世界。兩個阿里木，都表現出了兩個民族的一個共同特征：熱愛自然，熱愛生命，熱愛音樂，熱愛美麗。 當然，我還忙里偷閑，跟維族朋友學會了幾句維族：“熱合曼提（謝謝）”，“霍西（再見）”，“克孜巴郎（女孩）”，“開去弄（對不起）”，“亞克西（很好）”。同時我記著了幾位維族朋友的名字：阿里木（科學家），阿依古麗（月亮花），阿迪力（公平），阿爾肯（自由）；新疆的地名：烏魯木齊（美麗的牧場），巴里坤（老虎的前爪），博格達峰（神山）等等。總之，天山之行，一足一行，一山一水，一人一物，一幕一景，都定格在我的每一張膠片里，只要我把它們翻出來，隨手拿過來再看一看，我想，這天山的回憶是永遠不會消逝的。 2004年9月8日～15日廣州 2004年10月20日 沈教師犧牲后，傅漢斯、張充和從美利堅合眾國口傳來一幅挽辭。字是晉人小字，一看就領會是張充和寫的。詞想必也是她擬的。惟有四句：
在這個火山島的邊緣行走，在藍色的平靜中行走，輕微的海風吹來，帶著海洋的咸腥氣味，撲入我的鼻息，粘乎乎的，臉孔也變得有些濕潤。這里已看不到來時的北海海岸，在我目力所及的地方，只有漁輪在藍色深處晃動，飛旋的鷗鷺像一群神秘的舞蹈者。這里是潿洲島國家地質公園，也叫火山口公園，但我看不到火山口，導游說火山口早已淹沒在海水中，就在這個深不可測的海灣底部，只有科學考察研究人員乘坐潛艇下去方能看到，游人只能沿著陡峻的崖壁下來，走到海邊，觀看海岸上的火山焦巖。但除了科學工作者外，世代生活在島上的土家漁民是否也有人看見過這個火山口呢？ 心里的好奇像要伸出手來，我這才留意到，離觀景點不遠處，停著一艘小漁船，纜繩和槳早已收起，那個身著灰色衣服的漁人，正微弓著身子在忙活：整理他的物件，給電動機加油或接線，頭上那頂草帽擋住了他的整個臉，我看不清他的樣子，不過可以斷定，他是這個島上的本地人，他或他的先輩對這個火山是否知道得更多一些呢？我忖度是不是可以接近他，問一問。 距離看上去很近，卻不能直接過去。海水相隔，峭壁無路，要過去，還須走上崖頂，再找到另一條小路走下來，其中迂回曲折不說，我的時間和能力也不再允許我那樣做，我不得不放棄那個“走過去”的想法，這樣，那小船與我的距離始終是可望而不可即。 看不見火山口，但火山口確實存在，存在于我的視線之外，整個島嶼地質狀況的科學考察足以證明這個事實。現在，坐在這塊焦石上，面對碧藍的海水，我只能讓想象飛越萬年時空，用心去“觀看”那個熔巖猛烈噴發、烈火熊熊燃燒的驚心動魄的景象。或許，很多東西只有用心去“看”才會更美，更動人。 仙人果 海水仍然晝夜不停地拍打海岸，侵蝕著那早已千瘡百孔的黑色巖石。巖邊或海沙上，隨處可見的是被海浪遺棄的小貝殼和珊瑚肢體，破碎，零亂，潔白，那是一份難言的失落和孤寂。它們的身后，仙人掌爬滿了崖壁，掌上的仙人果結了一茬又一茬，而那些黃色的小花，還在太陽底下一朵接一朵地開放。蝴蝶真的飛不過滄海嗎？那只在花叢中飛舞的彩蝶是從何處而來？ 沿著崖壁往上走。道旁，三兩個滿臉稚氣的小姑娘，小小的額頭冒著豆大的汗珠，黑黑的脖子伸得老長，她們正迎著一群又一群的游客，用小背簍或小簸箕兜售野生仙人果和小貝殼，仙人果一兩毛錢一個，小貝殼三五元一只。賣出去，她們心花怒放，沒成交，便抬起小腳飛快地向下一位游人靠攏，只是那積極的叫賣聲，傳遞著一種隱隱約約的灼痛（我不記得那是不是星期天，我現在還在犯嘀咕：她們不上學嗎？）。 在中途歇息時，我花兩元錢買了10枚仙人果，并挑了一顆最大的，用小刀剝開那層綠色的外皮，紫紅色的果肉鮮艷奪目，味道酸酸甜甜，總算解了渴。只是，這與嚼檳榔的結果沒什么兩樣，嘴巴被果汁涂成了血盆大口，十足一個吸血女妖，瞧著手中的小鏡子，著實把自己嚇了一跳，那個小姑娘也瞅著我的古怪表情吃吃地笑。 但是我不會做飯。簡單如熬稀飯者，我愣會熬成米飯，欲熬米飯，又常得稀飯焉，怎不叫人英雄氣短。 59、相思一夜情幾何，地角天邊未是長。張仲素《燕子樓》 Hedin（1865~~1952）寫著：“腳下踩的仿佛是無底的泥潭，曾經見到兩匹馬和一個孩子陷在泥里難以自拔。這個城市骯臟的街道，正好反映出當時中國的政治局勢。” 烏市的每一個時期，每一個階段的歷史變化，都可以代表著一個時期和歷史階段的社會濃縮與寫照，這就是社會的格局與進步。 如今的烏市：寬闊的城市馬路，矗立的標志性建筑，繁華的市井，涌動的人群，裝飾亮麗的商廈，穿梭不息的各款式小車，還有別出心裁在紅山百盛商場樓頂，有萬米可容數千人同時觀景的夜霄餐廳，整整一條五百米長的江蘇步行街，左邊一色的少數民族風物，右邊一色漢族人的風物，爭奇斗艷，當你走進這條街，讓你眼睛一亮，如花似錦，斑駁陸離，琳瑯滿目。城市民居，有的一片片蓋得整齊如同方盒，有的高低交錯如同山間冒出的竹筍，有的仿照阿拉伯國家或波斯、中亞和俄羅斯的建筑風格，特別是那些伊斯蘭教派風格明顯的建筑物（有照片為證），高高的圓塔，矗立著一根塔尖，塔尖上，鑲著一副半月牙形狀的伊斯蘭教標識物——月亮。這些建筑物，在晨曦中，在落日余輝下，猶如披上一層薄金，又猶如荒漠戈壁上拱起的一塊綠洲，還猶如頂在頭上的一顆巨大的綠寶石，翡翠和瑪瑙。伊斯蘭教物，在這座城市的一片繁華、喧囂、緊張、熱烈的氣氛中，顯得格外肅穆、凝重、沉靜，好象要給走進這座城市里的每一個人幫助提醒他，要讓他知道：“喲，富裕起來的和還正在追求溫飽的伊斯蘭教徒們啊，請不要忘記禮拜日作祈禱，感謝真主帶給你的一片摯誠幫助！。。。。。。” 我不是新疆維族人，也不是烏市居民，我只是一名匆匆過客，我不能久駐在這美麗的天山牧場，可我還是有辦法讓我今后的回憶停留在這廣闊的、奇遇的、特別的新疆：比如我從吐魯番捧回來灌了滿滿的一樽黑色的細沙；從硫磺溝拾到的一塊天然石片腳印；從柴窩堡鹽海里灌滿了一瓶子海水；帶回幾塊干硬的黑鹽和硭硝；還有范先生贈予我的經過上萬億年風化了的硅化石樹干標本；楊軍送我的一塊經天然風雨膠粘合成形的中國龍奇石；我喝了巴里坤山脈流下的“神泉”；我們驅車110分鐘不辭艱辛地奔赴大唐古城，就是為了想象中的和渴望一見的，在這里曾經是兩千年前作為唐代北庭都護府絲綢之路中道時期最興旺的驛站風采，而如今，淪喪到孤鄉僻壤，荒涼凄哀的田野一角。如果沒有鄉人指引，沒有考古驗證后的一塊碑文見證，這一處荒址難保證不被外人當作僅僅是一堆荒蕪的干壘土墻，幾處沙包黃泥而已。這就是歷史，可以讓蒼天作證！ 我還忘不了那天我由吐魯番返程回往烏市的路上，再一次與達坂城區擦肩而過，在高速公路上，經過一大段草原斜坡的時候，司機阿里木給我放了一段歡快悠揚的曲子，那是手風琴伴奏的曲子，風格極似俄羅斯民族人的風采。“怎么說，聽了這段曲子，眼前的景物會不會讓你感覺到了俄羅斯莫斯科郊外？”“俄羅斯莫斯科郊外？”我沒去過，但我可以想象，我想象那個地方和新疆達坂城不致兩樣，相差不會幾遠：幽靜的農莊，金壁的草原，散落在牧場上悠然自閑的一片牛羊，在灰藍色的天空下，幾朵棉花般的白云，輕輕地柔柔地掛在鄉民的氈房上，廣闊的，起伏有致的丘陵、山坡，互為交錯，互為烘托，襯出這一片土地上的寧靜、富裕、健康和生命美麗。啊哈，阿里木，真有心，謝謝你給了我這么一段優美的音樂和風光的完美結合的享受！“像，太像了。”阿里木還要讓我繼續欣賞他的另一杰作，又放了一段類似《流浪者之歌》的印度曲子，因為這個時候有一列火車正從我們的遠處行進駛過，夕陽余輝，金色的植被，懶散的牛羊，悠悠的裊裊炊煙，孤立的一頂頂氈房，旁邊還停放著一架架空空的大蓬子馬車，這幅情景，難道真的不讓人感受到異國的情調和民族氛圍嗎？ “阿里木，你是怎么想到用這種方式來招待我的？你真的是個很不錯的有音樂內涵的維族青年小伙子呀！” “嘿嘿！”司機阿里木憨實的笑了。“因為我過去經常跑這段路多了，聽了一些音樂，再和身邊的景物一比較起來，就找到了感覺。今天放給你聽聽，想讓你也感受一下，讓你的新疆之行留下的印象更深一點是吧？！” 喲，是的，真的是要感謝阿里木了。不過，一個是哈薩克族的阿里木，留給我又歌又舞手舞足蹈的印象；一個是維族阿里木，留給我是他內心的歌舞音樂世界。兩個阿里木，都表現出了兩個民族的一個共同特征：熱愛自然，熱愛生命，熱愛音樂，熱愛美麗。 當然，我還忙里偷閑，跟維族朋友學會了幾句維族：“熱合曼提（謝謝）”，“霍西（再見）”，“克孜巴郎（女孩）”，“開去弄（對不起）”，“亞克西（很好）”。同時我記著了幾位維族朋友的名字：阿里木（科學家），阿依古麗（月亮花），阿迪力（公平），阿爾肯（自由）；新疆的地名：烏魯木齊（美麗的牧場），巴里坤（老虎的前爪），博格達峰（神山）等等。總之，天山之行，一足一行，一山一水，一人一物，一幕一景，都定格在我的每一張膠片里，只要我把它們翻出來，隨手拿過來再看一看，我想，這天山的回憶是永遠不會消逝的。 2004年9月8日～15日廣州 2004年10月20日 沈教師犧牲后，傅漢斯、張充和從美利堅合眾國口傳來一幅挽辭。字是晉人小字，一看就領會是張充和寫的。詞想必也是她擬的。惟有四句：